第一部份

　纺织方面基本常识

　、常用纺织纤维的分类

　纺

　织 纤 维

　天然纤维

　纤维素纤维

　种子纤维

　棉

　木棉

　椰子绒

　茎纤维

　苎麻

　黄麻

　亚麻

　大麻

　罗布麻

　叶纤维

　马尼拉麻

　剑麻

　蛋白质纤维

　毛

　绵羊毛

　1

　山羊毛

　骆驼毛

　兔毛

　分泌液

　桑蚕丝

　柞蚕丝

　蓖麻蚕丝

　矿质纤维

　石棉

　化学纤维

　人造纤维

　纤维素纤维

　粘胶

　醋脂

　铜氨纤维

　蛋白质纤维

　酪素纤维

　再生丝纤维

　花生蛋白质纤维

　其他纤维

　玻璃丝

　金属丝

　合成纤维

　聚酰胺纤维

　锦纶（尼龙）

　聚酯纤维

　涤纶

　聚丙烯腈纤维

　腈纶

　聚氯乙烯纤维

　氯纶

　聚丙烯纤维

　丙纶

　、纱线的分类

　分类

　棉纺纱线产品名称

　按纤维长度分

　棉型纱线、中长纤维纱线、毛型纱线、长丝纱线

　按纤维种类分

　纯纺纱线、混纺纱线

　按纺纱系统分

　普梳系统、精梳系统、毛纺系统、半精纺系统、新型纺纱 系统

　按加捻方向分

　顺手纱（S捻）、反手纱（Z捻）

　按产品用途分

　机织用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、缝纫用纱线、装 饰用纱线、产业用纱线

　按染整及后加工分

　本色纱、染色纱、色纺纱、漂白纱、烧毛纱、丝光纱

　按纱线粗细份

　特细特纱

　10tex及以下（60英支及以上）

　细特纱

　11?20tex（58 ?29 英支）

　中特纱

　21 ?30tex （28?19 英支）

　粗特纱

　32tex及以上（18英支及以下）

　三、常用纤维及常用纱线产品代号

　常用纤维名称

　纤维英文全称

　简称

　其它名称

　棉花

　Cotton

　C

　涤纶

　Polyester、Terylene

　T、PET

　特丽纶、达克纶、帝特纶

　腈纶

　Acrylic

　A PAN

　阿克丝纶、开司米、奥纶

　锦纶

　Nylon

　N PA

　尼龙、卡普隆

　粘胶

　Rayon Viscose

　R V

　人造棉

　羊毛

　Wool

　W

　直丝

　/、

　Silk

　S

　兔毛

　Angora、Rabbit hair

　AG

　山羊绒

　Cashmere

　CA

　克什米尔

　氨纶

　Spandex

　Pu

　乌利纶、斯潘德克斯、莱卡（LYCRA）

　天丝

　Ten cel

　Ts

　莱赛尔（lyocell ）

　莫代尔

　Modal

　MD

　木代尔、高湿模量粘胶纤维

　纱线产品

　代号

　经纱线

　T

　纬纱线

　W

　针织汗布用纱线

　K

　起绒纱线

　Q

　精梳纱线

　J

　半精梳纱线

　BJ

　转杯纺纱线

　OE

　注：纱线在用代号表示时，一般原料代号、加工代号写在

　Tex值前，用途代号

　写在Tex值后

　四、化学纤维及其混纺产品的名称

　化学纤维产品中，合成短纤维一般称为“纶”，如涤纶；纤维素短纤维一 般称为“纤”，如粘胶纤维；长丝一般在纶或纤的末尾加称“丝”，如丙纶丝。

　纯纺纱线在品种前面标明纯纺化纤原料的名称，

　如涤纶纱线、粘胶纤维纱

　线等。

　混纺纱线在品种前面标明原料名称时， 则按混合比例的大小顺序排列，比 例大的在前。如果混合比例相等，则按天然纤维、合成纤维、纤维素纤维的顺序 排列。混纺所用的原料之间以斜线“ /”表示。例如：

　35%^与65%ft纶混纺时，贝U称为65/35涤/棉混纺纱。

　55%^与45%隹纶混纺时，则称为55/45棉/维混纺纱。

　50%锦纶与50%占纤混纺时，则称为50/50锦/粘混纺纱。

　50%涤纶、33%帛和17%帛纶三合一混纺时，则称为 50/33/17涤/棉/锦 混纺纱。

　五、纤维、纱线的鉴别

　在纤维生产、纺织加工、织物染整、产品销售以及选用衣料时常常需要鉴别 纤维。纺织纤维鉴别的方法很多，很多都需要专业技能和设备。对于销售人员来 讲，用燃烧法能粗略快速地区分出纤维的大类。由于纤维的化学组成不同，

　燃烧

　特征也不同，因而用燃烧法鉴别纤维简单易行，但混纺产品不易判断。几种常见 纤维的燃烧特征判别对照如下：

　纤维名称

　燃烧性能

　气味

　灰烬

　棉、麻、粘胶

　纤维

　靠近火焰，不缩不熔。接触火焰，迅速燃烧，火 焰呈黄色。离开火焰，继续燃烧。

　烧纸的气味

　少量的呈灰白色或浅灰

　色灰烬

　涤纶

　靠近火焰，收缩熔化。接触火焰，熔融燃烧，火 焰很亮无烟，呈黄白色。离开火焰，继续燃烧。

　特殊芳香味

　硬的黑色圆珠，不易压

　碎

　毛、蚕丝

　靠近火焰，收缩不熔。接近火焰，即燃烧。离开 火焰，继续燃烧缓慢燃烧，有时自行熄灭。

　烧毛发、指甲

　的气味

　松而脆的黑褐色灰烬，

　手指一压就碎

　锦纶

　靠近火焰，收缩熔化。接触火焰，熔融燃烧，燃 烧时有白烟，无火焰，离开火焰，缓慢燃烧，有 时自行熄灭

　稍有芹菜气

　味

　趁热时可拉成丝，冷后 坚硬的褐色圆珠，难以 压碎

　丙纶

　靠近火焰软化。接触火焰，熔融燃烧，火焰呈黄 色。离开火焰，熔融即停

　轻微沥青气

　味

　无灰烬，燃烧剩余部分 为硬的透明圆珠或褐色 不定形硬块

　腈纶

　靠近火焰，软化收缩。接触火焰，迅速燃烧，离

　开火焰，继续燃烧。燃烧时有黑烟冒岀

　特殊的辛辣

　刺激味

　硬而脆的黑色小球或不

　定形的褐色硬块

　维纶

　靠近火焰，软化收缩。接触火焰，徐徐燃烧。离

　开火焰，继续燃烧，有黑烟冒岀

　特殊的甜味

　硬而脆的黑褐色小块，

　可用手指压碎

　氯纶

　靠近火焰，收缩熔化。接触火焰，燃烧，离开火 焰自行熄灭

　氯化氢的气

　味

　硬而脆的黑色灰烬，不

　定形的黑色块状

　六、回潮率

　回潮率表示纺织材料吸湿程度的指标。以材料中所含水分重量占干燥材料重 量的百分数表示。不同的大气状态下，纤维的回潮率是不同的，回潮率有标准（公 定）回潮率和实际回潮率之分。在纺织品的贸易中为了计重和核价的需要，

　必须

　对各种纺织材料的回潮率作出统一规定。

　标准（公定）回潮率就是指纤维在标准状态下的回潮率。

　实际回潮率是该原料在实际温湿度条件下的回潮率。

　通俗的说：在实际交易中，实际回潮率高于标准回潮率，说明纺织材料中水 分多，为达到双方约定的交易的标准重量，

　实际重量要高于标准重量；实际回潮

　率低于标准回潮率，说明纺织材料中水分少，为达到双方约定的交易的标准重量， 实际重量要低于标准重量。

　七、纤维、纱线细度的表述

　由于纤维、长丝或纱线的形状不规则，且纱线表面有毛羽（伸出的纤维短毛）， 因此纤维、纱线的细度不能用直径表示， 而通常用纱线支数、线密度表示纤维和 纱线的细度，表达方式为定长制一一“质量/长度”或定重制一一“长度/质量”。

　1、 公制支数（Nm）――纱线的间接计算系统，表明在公定回潮率， 1克重纱 线长度的米倍数。即1克重纱线正好1米长，为1（公）支纱。（常以Nm表示）公 制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。例： 1克重纱线长度为200米长，纱 线的细度为200 （公）支，棉、毛纺织行业都广泛使用。

　2、 英制支数（Ne）

　纱线的间接计算系统，表示在公定回潮率下，

　1磅重

　纱线长度的840码倍数，即1磅重纱线正好840码长，为1（英）支纱。英制支数 是定重制，因此支数越大纱线越细，也就是说 1磅重纱线正好840码长，为1支 纱，几个840码就是英制几支纱。（常以Ne表示）。英制式的表示符号是英文字 母“ S”。被广泛用于棉纺织行业。

　3、特克斯仃ex） 简称“特”，又称“号数”，表示在公定回潮率下，1000 米长纱线的重量克数，表示线密度数值。即 1000米长纱线正好1克重，为1特 克斯。（常以Tex表示）特克斯制是定长制单位，因此号数越小，线越细 （纤维数 量越少）；号数越大，线越粗 （纤维数量越多 ）。例：1000米长纱线重量为 14.5克， 纱线的细度为14.5特克斯（Tex）。常用于毛纱。

　4、旦尼尔（D）――旦尼尔（denier）又称“旦数”，最早的英制单位。表示在公 定回潮率下， 9000米长纱线或纤维所具有的克数，表示线密度数值。即 9000米 长纱线正好 1克重，为 1旦尼尔。（常以 D 表示）旦尼尔是定长制单位，因此克 重越大纱线或纤维越粗，例： 9000 米长纱线重量为 40 克，纱线的细度为 40 旦 尼尔。常用于化纤长丝、真丝等 。

　八、

　纱线的捻度和捻系数

　1、

　捻度：指纱线单位长度内的捻回数。纱、丝、条加捻扭转一圈为一个捻 回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度，即用 10 cm 纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度， 即以每 米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。

　2、

　捻向: 是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。

　它分Z捻和S捻两种。加捻后，捻向由下而上、自右至左，倾斜方向与“ S”的 中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向自下而上，自左至右，倾斜方向与“Z” 的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。股线的 捻向按先后加捻的捻向来表示。例如，单纱为 Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的 股线，其捻向以ZSZ表示。

　3、

　捻系数：捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度， 粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。

　在实际生产中，常用捻系数来表示纱 线的加捻程度。捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值， 可用于比较 不同粗细纱线的加捻程度。捻系数由纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到。

　九、

　棉纺系统工艺流程与各工序作用

　（一）、纤维原料纺成纱的过程，称为纺纱工艺流程。

　棉和化纤都可在棉纺设备 上加工。棉及棉型化纤的纺纱系统，可分为以下几种：

　1、

　普梳系统（棉）T普梳纱 注：毛，粗梳工艺生产出粗梳毛纱

　配棉 T开清棉 T梳棉 T头并一二并一粗纱一细纱 T后加工

　2、

　精梳系统（棉）f精梳纱

　配棉f 开清棉f梳棉f精梳准备f精梳f头并f二并f粗 纱f细纱f后加工

　3、

　棉与化纤混纺系统（例：涤棉混纺）f混纺纱

　棉：配棉f 开清棉 f梳棉f精梳准备 f 精梳f 头并 f二并f 三并 f 粗纱 f 细纱 f 后加工

　化纤（涤）:原料选配 f 开清棉 f 梳棉f 并条

　（二）各工序的任务：将原棉或各种短纤维加工成纱需经过一系列纺纱过程， 每个过程有不同的作用。（清、钢、条、粗、细、后加工—络、并、捻、摇等）

　1、开清棉： 是对原料进行混棉、开棉、均棉、除杂，是纺纱工艺过程的第 一道工序。当采用清梳联时，则输出棉流到梳棉工序各台梳棉机的储棉箱中。

　2、梳棉： 用于开清棉机械制成的棉卷进行开松、除杂，梳理和混合，进一 步排除杂质和短绒，使卷曲块状的小棉团变成平行的单纤维，制成棉条， 供下序 机台使用。

　3、并条： 将棉条进行牵伸、均匀、并合，制成符合要求的单根棉条，以利 工序后道工序使用。

　4、条卷： 是精梳机的前道工序，将数根棉条经牵伸变成小卷，供精梳机使 用。

　5、精梳： 使纤维经过梳理，显著提高纤维伸直度、平行度。同时将纤维丛 中的短纤维、棉结、杂质清除。

　6、粗纱： 通过牵伸、加捻、卷绕使纱条具有一定的细度、强力，以利细纱 工序使用。粗纱机有托锭式和悬锭式两种。

　7、细纱： 将喂入的粗纱经牵伸、加捻、卷绕成管纱，便于运输和后加工。

　8、络筒：又称络纱， 是织前准备的第一道工序，它的任务是将来自纺部的 管纱或绞纱在络筒机上加工成符合一定要求的筒子。

　9、并纱：是捻线的准备工序，其任务是将两根或多根（一般不超过 5 根） 单纱并合后卷绕成筒子。经过并纱，可以保证单纱股数，均衡各单纱张力，减少 股线捻不匀，提高股线强力，改善外观。

　10、捻线：作用是将纱或并纱后的纱线制品加工成线型制品， 供织造和针织 用线。有环锭捻线机、倍捻捻线机等。

　11、摇纱：作用是将筒纱、筒线，绕成一定长度的绞纱线，以便成包运输或 进行漂染加工。

　十、色纺纱的指标

　单纱断裂强度（CN/Tex）、单线断裂强力变异系数 CV（%）、百米重量偏差％、 百米重量变异系数CV（ %）、条干均匀度变异系数CV（ %）、十万米纱疵（个/105）、 明显色结（粒/100米）、千米棉结（ +200%档、粒/1000米） 、耐洗色牢度、耐汗渍 色牢度、耐摩擦色牢度

　十一、常用色纺专业术语的含义

　1、“三元无限、天人合一”理念： “三元无限”则是致力于“红、黄、兰” 三原色为主原色的纤维开发， 按照色彩的构成原理， 通过单色或多色合成纤维与 天然的纤维按不同比例混纺， 可衍生出无限色彩和材料， 满足人们对美丽的追求； “天人合一” 就是天造人合，将人造纤维和天然纤维合二为一，通过原色纤维与 自然不着色的天然纤维与合成纤维混纺，不产生污染即可满足人们对色彩的追 求，减少人们因追求丰富多彩而造成的污染。

　2、原液着色： 化学纤维生产过程中通过在聚合阶段或在纺丝时加入适当的 着色剂，使着色的原液经纺丝后制成有色纤维的工艺。

　也称纺前着色、 纺前染色。

　此工艺属物理变化，其优点是着色、纺丝可连续进行、着色均匀、色牢度好、上 染率高、生产周期短、成本低、污染少。

　3、流行色：是指在一定的时空范围内被部分消费者喜爱的一种或一组色彩、 色调。广泛应用于纺织、服装、食品、建材等方面，其特有的商业价值在流行周 期短、竞争激烈的服装及纺织业尤为突出，具有其他色彩不具备的特征。

　4、强染纺织： 即为传统的通过印染着色的方法生产的纺织制品，称之为强 染纺织，污染比较严重。

　5、无染纺织： 不需染色的纺织制品，主要使用不需染色的纤维或者通过没 有污染的现代技术进行着色的纤维、 长丝等生产的纺织制品。

　该材料已有色彩无 需后道染色 ,对环境不会造成污染。

　6、无染彩棉：是指多纤维、 多颜色，多比例混和体， 其颜色源于化纤纤维 “原 液着色 ”技术，天然纤维 “转基因 ”着色技术，并且通过混配技术，获得的半精纺 业、色纺业的原料。该原料已有色彩无需后道染色 ,对环境不会造成污染，所以 我们称之为无染彩棉。

　7、环保纤维： 是生产过程无污染的纤维。常指 TENCEL 纤维， MODAL 纤 维、牛奶纤维、 甲壳素纤维、麻纤维、 木浆纤维、竹纤维、豆饼纤维、玉米纤维、 天然色彩棉纤维以及有机天然纤维、原液着色纤维等。

　8、色织： 是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方 法，这种面料称为 “色织布 ”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及 大部分的衬衫面料都是色织布。

　色织布一般由小提花、剑杆织机生产。目前色织 纱一般用色纺纱和染色纱。

　9、素色（净色）：是单纯的一个颜色 没有花纹和其它颜色。多指染色产品。

　10、夹花效应 ：是指有二个及以上的花纹或其他颜色。多指色纺产品。

　11、色差： 色差简单来说就是颜色的差别，发生在多种颜色的情况下，单色 不产生色差。色差是色纺纱常见的质量问题，通常由原料、混棉质量、生产工艺 不合理、流程没先做先用、错支错用、混批等原因造成。

　12、色牢度 ：又称染色牢度、染色坚牢度。是指纺织品的颜色对在加工和 使用过程中各种作用的抵抗力。

　根据试样的变色和未染色贴衬织物的沾色来评定 牢度等级。

　纺织品色牢度测试是纺织品内在质量测试中一项常规检测项目。

　色牢 度的测试一般包括耐光色牢度、耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度等， 有时根据不同的纺织品或不同的使用环境又有一些特殊要求的色牢度。

　如耐海水 色牢度、耐干热色牢度、耐热压色牢度等。对色牢度评级，除耐光色牢度为八级

　外，其余均为五级。级数越高，表示色牢度越好。

　13、

　CVC (Chief Value of Cotton)：指主要成分是棉，常指涤纶含量低于 50％以下的涤棉混纺纱。

　14、

　机织用纱： 指加工机织物所用纱线，分经纱和纬纱两种。经纱用作织物 纵向纱线， 具有捻度较大、 强力较高、 耐磨较好的特点； 纬纱用作织物横向纱线， 具有捻度较小、强力较低、但柔软的特点。

　15、

　针织用纱： 指加工针织物所用纱线，用在针织圆机或者横机上的纱，针 织用纱比机织用纱质量要求高。

　针织用纱要求具有良好柔软性、 具有一定的强度 和延伸性、捻度通常比机织纱小、线密度均匀、纱疵少、良好的光洁度和较小摩 擦系数等特点。汗布用纱线、棉毛用纱线、罗纹用纱线、起绒用纱线、毛衫用纱 线等都是针织用纱线

　十二、新型纺纱

　1、

　气流纺： 又称转杯纺，属于自由端纺纱，它采用棉条直接喂入分梳棉机 构，通过转杯高速转动，形成负压，使须条加捻，随着捻度不断的传递和连续剥 离纤维束而成纱，纱条引出后，通过电子清纱器，去除疵点后卷绕成筒子纱。与 环锭纺相比，它纺纱速度快，条干均匀 , 手感比较粗硬，适合短纤维原料，耐磨 性好。

　2、

　喷气纺 : 喷气纺纱是一种纺纱原理既不同于环锭纺，也不同于转杯纺 的新型纺纱方法， 它采用棉条直接喂入四罗拉双短胶圈超大牵伸装置， 经过 2 个 喷嘴中方向相反的旋转气流对纱条进行假捻并包缠成纱。

　用于生产化纤纱和混纺 纱， 与环锭纺相比，具有抗起球性能好、耐磨性能好、透气性好，易洗快干、硬 挺度大。

　3、

　涡流纺： 是日本 Murata 公司在喷气纺基础上进行改进， 研制的适合纺 纯棉的纺纱设备，冠名为涡流纺(MVS)，涡流纺没有采用假捻技术，而是在牵伸 部件和成纱点之间，纤维被平行输送。

　这种传输过程中， 一定纤维的头端从纤维 束主体伸出。这些纤维端在进入中空锭子中，通过涡流空气作刚， 在不旋转的纱 芯周围得到加捻成纱。MVS纱线结构与环锭纺类似，具有条干好、耐磨性好、抗 起毛起球性好，具有优良的洗可穿性、收缩率低。

　4、

　赛络纺：又名并捻纺，国内称为 AB纱，是在细纱机上喂入两根保持一 定间距的粗纱，经牵伸后， 由前罗拉输出这两根单纱须条， 并由于捻度的传递而 使单纱须条上带有少量的捻度，并合后被进一步加捻纺出一根细纱的纺纱形式。

　赛络纺纱有类似股线的性能， 以纱带线、 紧密、毛羽少、强力高， 抗起毛抗球好。

　与同号股线相比，织成织物后，手感柔软平滑、透气性好。

　5、

　紧密纺纱： 是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。

　其纺纱机理主要是： 在环锭细纱机牵引装置前增加了一个纤维凝聚区， 基本消除 了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。

　使纤维在平行、 紧密状态下实现加捻

　纺出一根细纱的纺纱形式。由于纱中纤维受力均匀、饱和紧密，

　使成纱结构和质

　量发生质变。与环锭纺相比，纱光洁、毛羽较少，抗起球性能好、强力较高、耐 磨。

　6、

　半精纺：采用以棉纺设备为主体的棉毛结合型工艺流程，并融合了棉毛 丝麻传统纺纱工艺，是一种集成创新技。打破传统棉纺、毛纺、绢纺、麻纺的原 料界限与产品界限，适宜加工多种原料组份，各种混纺比例风格各异新颖纱线。

　7、

　包芯纱：一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、 粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的 优良性能。比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。

　还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱， 外包其他纤维制成的纱线。由这种包 芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。

　8、

　花式纱：通过各种加工方法获得的具有特殊外观、手感、结构、质地的纱线。（譬如纱截面粗细不匀、色彩差异、表面有圈、结子、节、波

　浪、辫子等

　外观特征），其品种很多，生产方法也有多种。

　市场上常见的竹节纱、彩点纱、

　彩虹纱等都是花色纱。

　第二部份

　聚酯与聚酯短纤基本知识

　一、

　聚酯

　聚对苯二甲酸乙二醇酯，英语缩写 PET俗名：涤纶

　二、

　聚酯的主要原辅料

　1.1、精对苯二甲酸

　(PTA

　1.2、乙二醇

　(EG

　1.3、消光剂

　（锐钛型二氧化钛）

　1.4、催化剂

　（乙二醇锑、醋酸锑、氧化锑）

　三、切片产品知识

　1、切片的用途分类。

　1.1、

　纤维级聚酯切片用于制造涤纶短纤维和涤纶长丝。

　1.2、

　瓶级聚酯切片根据不同用途可分为用于矿泉水瓶、碳酸饮料瓶、其它食品 容器及包装材料。

　1.3、

　膜级聚酯切片：近年来，聚酯薄膜已广泛应用于包装材料、印刷材料、建 筑材料、办公材料、磁性材料和感光材料等民用方面以及尖端和高新技术领域。

　1.4切片生产工艺：PTA+EA酯化一聚合一切粒打包（生产差别化或功能性切片 产品时，可在中间工序采用共混或共聚加入改性物质

　）

　2、纤维级聚酯切片按其中消光剂 TiO2的含量分类

　2.1超有光聚酯切片（大有光）：是指不含TiO2，外观标准为无色透明颗粒

　2.2有光聚酯切片：含V 0.12%的TiO2，半透明颗粒

　2.3半消光聚酯切片：含0.12?0.5%的TiO2，为乳白色或呈灰色颗粒,

　2.4全消光聚酯切片：含1.8以上鸠上的TiO2，乳灰色颗粒

　纤维级切片质量参考指标

　序号

　项

　目

　单 位

　优等品

　一等品

　合格品

　1

　特性粘度

　dl/g

　M± 0.0 10

　M± 0.015

　M± 0.025

　2

　熔

　点

　C

　> 260

　> 259

　> 257

　3

　羧基含量

　mol/t

　< 30

　< 35

　< 40

　4

　色度（b值）

　M±2

　M±3

　M±4

　5

　凝聚粒子（》10um

　个/mg

　< 1.0

　< 3.0

　< 6.0

　6

　水

　份

　%

　< 0.4

　< 0.5

　7

　异状粒子和粉末

　%

　< 0.3

　< 0.4

　< 0.6

　8

　二氧化钛含量

　%

　M± 0.05

　M± 0.06

　9

　灰

　份

　%

　< 0.07

　< 0.08

　10

　铁

　份

　%

　< 0.0003

　< 0.0006

　< 0.0008

　11

　二甘醇含量

　%

　< 1.2

　< 1.3

　< 1.5

　备

　注

　M1参考值为0.668，M2参考值为4.0, M3参考值为0.310

　三、涤纶短纤维产品知识

　1、涤纶短纤维产品特点、用途分类

　1.1特点说明

　强 度：涤纶纤维的强度比棉花高近1倍，比羊毛高3倍，因此涤纶织物结实耐用。

　耐热性：可在70?170C使用，是合成纤维中耐热性和热稳定性最好的。

　弹 性：涤纶的弹性接近羊毛，耐皱性超过其他纤维，织物不皱，保形性好。

　耐磨性：涤纶的耐磨性仅次于锦纶，在合成纤维中居第二位。

　吸水性：涤纶的吸水回潮率低，绝缘性能好，但由于吸水性低，摩擦产生的静电大, 染色性能较差。

　1.2按类别分

　高强低伸型、中强中伸型、低强中伸型、高模量型、高强高模量型

　按后加工要求区分：棉型、中长型、毛型。

　棉型：线密度1.5-2.1dtex ，普通棉型与高强棉型。纺纱或无纺布。

　中长型：线密度2.2-3.2dtex。纺纱或无纺布。

　毛型：线密度3.3-6.0dtex。纺纱或无纺布、填充类（中空类）。

　按用途区分：服装用、絮棉用、装饰用、工业用。

　按功能区分：阳离子可染、吸湿、阻燃、有色、抗起球、抗静电 按纤维截面区分：异型丝、中空丝

　2、规格说明与参考质量指标，以 1.56dtex x 38mn为例

　1.56dtex说明该纤维若不切断，10000米重1.56克，38mm为切断长度

　2.1分特：每10000米纤维或纱线具有的质量克数。

　2.2旦：

　每9000米纤维或纱线具有的质量克数。

　2.3棉型本白涤纶短纤维参考质量指标

　序号

　项

　目

　单位

　优等品

　一等品

　合格品

　1

　断裂强度

　CN/dtex

　> 5.50

　> 5.30

　> 5.00

　2

　断裂伸长率

　%

　M1± 4.0

　M仕 5.0

　M1± 8.0

　3

　线密度偏差率

　%

　± 3.0

　± 4.0

　± 8.0

　4

　长度偏差率

　%

　± 3.0

　± 6.0

　± 10.0

　5

　超长纤维率

　%

　< 0.5

　< 1.0

　< 3.0

　6

　倍长纤维含量

　mg/100g

　< 2.0

　< 3.0

　< 15.0

　7

　疵点含量

　mg/100g

　< 2.0

　< 6.0

　< 30.0

　8

　卷曲数

　个 /25 mm

　M2± 2.5

　M2± 3.5

　M2± 3.5

　9

　卷曲率

　%

　M3± 2.5

　M3± 3.5

　M3± 3.5

　10

　180 C干热收缩率

　%

　M4± 2.0

　M4± 3.0

　M4± 3.0

　11

　比电阻

　Q cm <

　M5X 108

　M5X 109

　M5X 109

　12

　10淀伸长强度

　CN/dtex

　> 2.80

　> 2.40

　> 2.00

　13

　断裂强度变异系数

　%

　< 10

　< 15

　< 15

　备注：

　1、

　M1在20.0-35.0范围内选定，确定后不得任意变更。

　2、

　M2在8.0-14.0范围内选定，确定后不得任意变更。

　3、

　M3在 10.0-16.0范围内选定，确定后不得任意变更。

　4、3、彩在产方范工选定，确定后不得任意变更

　3.1本白纤维化学染色

　3.2再生瓶片、切片+色母粒熔融纺丝，间接纺。

　3.3再生瓶片、切片+色粉熔融纺丝，间接纺。

　3.4在线添加直纺（霞客专有技术生产方式）

　3.5色浆直接加入聚合反应体系中。直接纺。

　3.6工艺基本流程如下

　361原生纤维：

　PTA+EA酯化一聚合一纺丝上油一卷绕落桶-集束牵伸上油-卷曲切断打包

　3.6.2再生纤维：

　再生PET粉碎清洗分离杂质-干燥-熔融纺丝上油-卷绕落桶-集束牵伸上油

　—卷曲切断打包

　（生产差别化或功能性纤维产品时，可在中间工序采用共混或共聚加入改性物质）

　四、大化纤、中化纤、小化纤的区别简述

　大化纤：用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维，色泽好，批号大，强力稳 定，疵点少，可纺性好。“大化纤”产品指的是用相对精良的进口和国产生产设 备，采用聚酯熔体直接纺丝方法或聚酯切片间接纺丝方法而纺制出的涤纶短纤 维。由于“大化纤”产品使用的原料基本上都是合格等级品，

　因而产品的各项质

　量指标均为上乘。“大化纤”涤纶短纤维是棉纺织行业主导原料，

　“大化纤”生

　产设备是吃“细粮”的设备。

　中化纤、小化纤的主要区别在于：“中化纤” 一般使用的是正规聚酯切片 生产厂生产的等外产品和经过很好处理的聚酯回收瓶片。

　而“小化纤”使用的原

　料基本上就是一般的回收聚酯瓶片、

　聚酯回收废丝和废料、聚酯泡泡料等， 所以

　纤维质量明显受到影响，所以成本比大化纤低。中、小化纤价格和质量参次不齐，

　“中化纤”和“小化纤”生产设备是吃“粗粮”的设备

　“大化纤”产品应用面比较宽。“中化纤”产品在有些应用方面可以替代

　“大化纤”产品使用，从而为下游产品提供较大的利润空间。

　“小化纤”产品一 般使用在对短纤维质量要求不高的领域， 生产档次比较低的产品（比30s更粗的 纱、喷胶棉和填充材料等）。

　五、彩纤色牢度定义与分级

　一般分 5 级 9 档，1、1-2、2、2-3、3、3-4、4、4-5、5.5 级最好，1 级最差。

　耐光与耐日晒分8级。1、2、3、4、5、& 7、8。8级最好。

　六、

　聚酯切片与短纤维执行的国家或行业标准

　1、

　GB/T 14189-2008纤维级聚酯切片

　2、

　GB/T 14464-2008本白涤纶短纤维

　3、

　FZ/T 52018-2011有色涤纶短纤维，我司主导制订。

　七、

　化学短纤维的品质对成纱质量的影响

　一般情况下，化纤主要进行如下几个方面的检验：强度检验、长度检验、 线密度检验、卷曲性能检验、疵点检验、回潮率检验、含油率检验、色牢度检验、 比电阻检验、含油率。

　各个检验指标均对成纱质量有一定影响。其中比较重要的一是纤维长度检 验。超长纤维和倍长纤维的存在，会使纺纱过程中发生绕打手、绕锡林、绕罗拉， 出橡皮纱等现象，引起断头增多，纱线条干不匀等，严重影响纤维的可纺性和成 品质量，其危害性更甚于短纤维，因此，要求超长纤维率和倍长纤维含量越低越 好。

　卷曲性能检验。化学纤维的表面比较光滑，又不像天然纤维棉具有天然转 曲，羊毛具有卷曲，因此它们之间的抱合力很差，影响成纱强力，特别是使纺纱 工程不能正常进行。为了改善纤维之间的抱合力并改善织物的服用性能，在化学 纤维的制造过程中常使纤维具有一定的卷曲。

　疵点检验。疵点是指生产过程中形成的不正常异状纤维，包括僵丝、并丝、 硬丝、注头丝、未牵伸丝、胶块、硬板丝、粗纤维等。疵点的存在会影响化纤的 可纺性和成品质量。

　化纤原料的比电阻是反映纤维绝缘性能的物理量。比电阻的大小影响纤维

　在加工过程中产生静电的难易和导电能力的大小，

　从而影响纤维的可纺性能。比

　电阻大，纺织加工过程中容易产生静电且不易去除，

　将给加工带来困难甚至缠绕

　加工机件，堵塞纱条通道，产生断头，严重影响生产的正常进行。还可能产生飞 花，影响环境卫生。纤维不同，比电阻不同，导电性能不同。一般天然纤维的比 电阻比较小，不易产生静电，导电性能也好，即使产生静电，也不易形成电荷积 聚，在加工过程中静电现象影响不显著。一般合成纤维的比电阻都比较大，

　在纺

　织加工过程中，静电现象严重，如果不采取措施加以防止，生产难以正常进行。

　一般化纤原料的比电阻在 107—108欧姆.厘米时，纺纱比较顺利，当比电阻达到 109欧姆?厘米及以上时，应使用适当的抗静电剂，以消除静电，或者合理控制车 间的温度和相对湿度，减轻静电带来的危害。

　选择原棉、其他天然纤维或再生纤 维与化纤混纺也可以改变化纤的可纺性能。

　化纤原料的含油率是反映可纺性的一项重要指标。化纤油剂的作用是改变 纤维的抗静电性能、摩擦性能和柔软性等， 以消除纺织过程中产生的静电，改善 纤维的平滑性和可纺性，保证纤维顺利加工。

　使用油剂的种类、不同的油剂配方 和上油率的高低都影响化纤的纺织性能。

　如果油剂使用不当，不仅不能改善纤维 的纺纱性能，还可能造成不良后果。例如，如果纤维含油率过高，油膜的粘滞性 使纤维的摩擦因数增加，造成纤维堵塞，缠绕锡林、盖板、道夫、刺辊针布，绕 罗拉，绕胶辊，而且使纤维的抱合力降低，造成棉卷外层易破碎，内层易粘卷。

　如果含油率太低，加工过程中产生的静电将给生产带来严重危害，所以，

　一定要

　合理使用油剂。在夏秋季节，一般要求涤纶原料的含油率在

　0.10%?0.15%,冬

　春季节控制在0.16%?0.20%。如果进厂原料的含油率低，应在高温高湿季节使

　用；含油率高时，应在冬、春季节使用

　化纤在纺纱过程中容易产生静电，而且不易消除，容易造成危害；有些化 纤强力低、抱合性差，成纱强力低，纺纱过程中容易断头；还有的化纤断裂伸长 率大，纺纱过程不易控制。所有这些都影响纺纱过程的正常进行和最终产品的质 量。所以，在纺纱之前必须充分了解所用原料的可纺性能，

　必要时必须采取适当

　措施加以改善。对于那些容易产生静电的化纤，应该选用适当的抗静电剂来改善 其纺纱性能。根据气候变化和原料的实际情况，合理控制车间的温湿度。